LE CITTA’
DEL SUD E LA COSTA DEL PACIFICO
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Cuenca dall'alto
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A Riobamba! Come suona bene, sembra uno squillo di tromba. Mi incammino
verso l’albergo Tren Dorado che si
trova vicino alla stazione ferroviaria, da dove mi è stato detto, funziona un
treno moderno che mi porterà in tre ore a Cuenca, la seconda città del paese, pregiata
capitale culturale con centro storico coloniale. Vorrei già informarmi sugli
orari. Delusione: il treno non funziona più da anni, la linea ferroviaria è
stata danneggiata da una frana e non è mai stata riparata. Ma l’albergo c’è,
ottimo e a buon mercato, con proprietario italofono in quanto ha lavorato per
anni in Italia, ed è un perfetto gentiluomo, puntuale al mattino come un
tedesco per aiutarmi dalle 7.00 in punto a preparare la colazione.
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Riobamba: Cattedrale
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Dopo montagne e giungla mi rallegra la vista di una città vera e
propria, con un centro storico, bei palazzi e piazze spaziose, una cattedrale
dalla facciata originale, bianca e azzurra, quasi un’eco di Grecia. Non solo: è
sede anche della Società culturale Bolivariana che possiede uno storico
ristorante,
anticamente una magione signorile dove pernottò Simón Bolivar el
Libertador quando visitò la città nel 1822, salendo poi senza guida fin
sulla cima innevata del vulcano El
Chimborazo (che troneggia sulla città dai suoi 6268 mt). Inebriato
dall’altezza e dalla sua audacia, solo sulla cima di ghiaccio, l’eroe scrisse
di getto Mi delírio sobre el Chimborazo, una brano
di prosa ispirata e folgorante, frutto di una visione che lo lasciò senza sensi.E
scopro tutto ciò grazie al mio metodo preferito: serendipity.
Ero capitata davanti ad una facciata azzurrina con un’insegna alquanto
stupefacente: Restaurante El Delírio. Che nome per un locale! E’ chiuso e passo oltre.
Tornando indietro verso l’hotel vedo che ora è aperto l’accesso al giardino
antistante e incuriosita mi avvicino: ci sono due signore attempate. Una di
loro è la Presidentessa della Società Bolivariana, cui è intestato il
ristorante, che mi spiega il perché del nome.
Mi invitano a cena per la sera
seguente e così faccio la conoscenza della Presidentessa, una straordinaria
donna ottantenne piena di spirito e grande ex viaggiatrice, della sua gentile e
premurosa segretaria e di una coppia di affiliati alla Società. L’interno del
ristorante è tappezzato di foto e naturalmente vi giganteggia un ritratto di
Sim
ón Bolivar a grandezza naturale. Nella mattinata il
cielo limpido mi invita ad avvicinare il grande vulcano, ma mi limito a
costeggiarlo: ce l’ho di fronte.
Salendo si vede anche El Altar, altro vulcano che mi sono persa precedentemente dietro
spesse nubi. Il sentiero è costeggiato da erbe e fiori, non c’è nessuno, el Chimborazo è un gigante solitario col
cappuccio di ghiaccio; presto la vetta è avvolta da un cumulo di nuvole. Lo
spettacolo è finito. Fino a dieci anni fa, mi diranno la sera, in quest’epoca
era completamente coperto di neve sino alle falde inferiori. Oltre al
cambiamento del clima ha influito la terribile eruzione del vulcano El Altar che ha ulteriormente
contribuito a mutare le temperature medie di tutta l’area.
Dopo Riobamba mi aspetta Cuenca, che Elda, la segretaria della Società
Bolivariana, chiama la “Atene” del Sudamerica. Ed è veramente una città
coloniale seducente, allegra e colorata da tanti murales tutti spiritosi e ben
fatti, senza sgorbi o graffiti aggressivi, arricchita da belle chiese,
campanili svettanti e palazzi monumentali. E naturalmente parchi e musei. Tuttavia
il traffico in molte strade piuttosto strette è antipatico e puzzolente, e si
arriva volentieri nelle grandi piazze sedi di mercati all’aperto di verdura e
frutta, tanta frutta, e fiori.
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lungofiume Tomebamba
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L’antico nome di Cuenca era Tumebamba,
ricostruita dagli Inca su un precedente insediamento urbano del popolo che
avevano sconfitto, i Cañari, la cui cultura Cañar
era durata quasi mille anni, dal 500 al 1480 d.C. Gli Inca li assorbirono nel Tawantinsuyu, il loro immenso impero
quadripartito (nord/sud, est/ovest). Tumebamba era il centro amministrativo del
quadrante nord. Ora si chiama così il fiume che corre attraverso la città. Si
può visitare quel che resta delle fondamenta degli antichi palazzi del centro
amministrativo incaico e del tempio del sole al Museo del Banco Central Pumapungo:
stranissimo museo annesso ad una banca -
dove i bei pezzi in mostra non si possono fotografare - dal quale si accede al complesso
parco archeologico, ciò che resta della città incaica, immerso nel verde e allietato
da fiori e cinguettii.
Ma il principale sito archeologico
dove si ritrova l’anima ancestrale Cañar e Inca è Ingapirca
(in lingua quechua: il muro dell’Inca) a circa due ore di autobus da Cuenca. Il
sito monumentale, associato all’alleanza politica e culturale tra conquistatori
Inca e conquistati Cañari, è molto interessante anche se non spettacolare come
lo splendido sito Tiahuanaco in
Bolivia; mi sembra che ciò che resta del Tempio del sole ecuadoregno impallidisca
al ricordo di quello boliviano e della Puerta
del Sol.
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Ingapirca; sullo sfondo il Tempio del sole
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Inti, il dio Sole, è tuttavia onnipresente anche a Ingapirca, incastonata
in un paesaggio bucolico con lama pascolanti e dolci rilievi a 3200 mt. Ho
trovato coinvolgente ed emozionante percorrere il ripido e stretto sentiero a
montagne russe, denominato Camino del
Inca- parte di un antico itinerario di circa 40 km che collegava Ingapirca
a Cuenca e ancora percorribile da escursionisti allenati - sentiero costellato
di tracce cañar-incaiche:
un cerchio rosso che raffigura la cara del sol su una ruvida roccia, pietre bucherellate che
fungevano da calendari agricoli, e alla fine la vista più sorprendente: una Cara del Inca monumentale scolpita su
una rupe scoscesa, vero capolavoro acrobatico d’artista e scalatore provetto.
All’entrata del sentiero c’è un cartello con la rappresentazione grafica della
cosmovisione inca: tripartizione ideale tra mondo infero, mondo terreno e mondo
superno. Ho un ricordo indelebile della sua raffigurazione nei meravigliosi
arazzi Jalk'a visti a
Sucre in Bolivia.
Il viaggio da
Cuenca a Guayaquil dura almeno sei ore (gli autobus ecuadoregni hanno molto da
invidiare a quelli cileni) e l’arrivo non è entusiasmante: mi accolgono una
pioggerella e una caligine spessa che aleggia su quella che sembra una grande
laguna. Grattacieli, un lungo viadotto, traffico intricato. Rimango a Guayaquil
solo due notti: quando mi accingo a visitare almeno il famoso malecón,
la passeggiata lungo la riva del fiume Guayas,
la pioggerella quasi incessante si trasforma in acquazzone e rinuncio, odio
bagnarmi anche se è caldo e approfitto dell’ozio per leggere sulla terrazza del
BB.
La ricerca
dell’oceano vero, selvaggio, passa per un’altra tappa deludente: Salinas ha una
bella spiaggia ma troppi grossi alberghi e una spiaggia affollata di sedie a
sdraio e ombrelloni, si riparte. Puerto Lopez è gradevole, ha una spiaggia più
solitaria con frequentazioni meno banali e l’Hotel ecologico ha simpatiche
capanne individuali in una giardino di piante e alberi fronzuti (qui le zanzare
sono meno discrete che a Puyo).
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Museo Cuenca: Il pensatore
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Ma non è ciò che cerco. La tappa finale del mio
soggiorno marino sarà il villaggio di Canoa
che rigurgita di visitatori nei giorni di Carnevale, quando malauguratamente
arrivo, ma si spopola immediatamente terminata la festa. Si nuota con cautela a
causa delle onde a volte impetuose, ma la lunghissima spiaggia si percorre per
chilometri senza problemi: innervosisce solo una certa qual tendenza corriva al
deposito di rifiuti di plastica e cartacce sulla sabbia soprattutto nei fine
settimana. E dato che c’è pace, pioggia o sole, e un oceano sconfinato, vi
rimango quasi tre settimane. Quel che fa penare è la connessione wi-fi ma la
mia stanza al terzo piano ha un delizioso terrazzino che guarda il mare e una
comoda sdraio, la spiaggia è a qualche metro dall’hotel, chi mi schioda? Di fronte all’oceano ci sono bettolini che
hanno pesce in quantità a prezzi ridicoli. Una sera scendendo la striscia di
sabbia ondulata che è la strada alla volta di uno di questi punti ristoro, dato
che è tardi per i canoni locali, sono quasi le 8 di sera, incontro solo…un cane
randagio in cerca della sua cena anche lui. E giusto perché sono ormai un
cliente regolare mi servono ancora.
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Strana visione serale a Canoa: cingolati sulla spiaggia! Nessuna spiegazione offerta dai militi
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Canoa: bassa marea serale
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Gli echi
dall’Europa e in particolare dall’Italia della pandemia coronavirus sono sempre
più inquietanti e il ritorno ormai imminente è un’ombra su quegli ultimi giorni
di palme onde e sole. Torno a Quito impiegando due giorni di autobus; ad una
stazione sento un avviso diffuso da un altoparlante che mette in guardia contro
l’epidemia che sta arrivando anche in Ecuador.
Addio montagne, giungla, oceano!
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Trovato a Canoa: dollaro della sabbia
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